Ruta de la Seda

Epístola 88. Damasco

2012-01-16T23:28:42+01:00

Damasco, 11 de Enero de 2009.

Mis queridos amigos:

¿Que tal el cambio de año?. Por las noticias que leo por Internet de Cartagena, me enteré de la muerte de Paco "el macho". Era hombre íntegro y educado. Ahijado de mi abuelo José Amorós Aracil, de quien aprendió los secretos de los vinos. En su bodega de la Calle del Aire, nos dábamos cita al final de los 60 y en los 70, estudiantes y gentes de la progresía, que en la trasbodega disfrutábamos de unos chatos, unas patatas bravas, mientras cantábamos aquellas letras subversivas de la época.

Pero centrémonos en Damasco. Para terminar el año determiné ir a un hammam, tal como ya hice en Estambul. Realmente disfruté el par de horas que pasé en el hammam de Nureddine al recibir vapor y al ser bañado, mimado y masajeado por manos profesionales. Este es el cuarto de descanso donde los hombres envueltos en enormes batas de baño se relajan antes de salir a darle la cara al duro mundo exterior.

Y las cosa la vida. Charlando en el hammam, me entero que aqui en Damasco, en la ladera del monte Qasium, está enterrado el poeta murciano Ibn Arabi. De él son estos versos:

"Mi corazón es prado de gacelas
mi corazón acoge todas las creencias
es tabla de la Tora y libro del Corán
yo sólo sigo la religión del amor"

Visita obligada en Damasco es el Museo Nacional. La fachada del edificio es imponente. Se trata de la entrada de un antiguo palacio-campamento militar del siglo VI situado en el desierto, cerca de Palmira y que fue trasladado piedra a piedra hasta Damasco.

En el vestíbulo central, un gran mapa puede servir de resumen de la riquísima historia del país. En él aparecen los principales yacimientos arqueológicos que hasta la fecha se han encontrado: treinta y dos de ellos son prehistóricos, sesenta pertenecen a las edades de bronce y de hierro, veintisiete a las civilizaciones griega y romana y quince al período musulmán.

Es especialmente interesante la sala dedicada a Ugarit, donde observo unos cilindros escritos (como ya sabeis) en el alfabeto más antiguo que se conoce, el ugarítico, considerado el precursor del griego y del latino, es decir, la base de toda nuestra cultura.

Pidiendo las lleves a uno de los guardias, se puede acceder a una sinagoga del siglo II, famosa por las representaciones del Antiguo Testamento, la única con representaciones del mundo, ya que el Talmud prohibió muy pronto las representaciones humanas.

También se debe visitar el hipogeo de Yarhai, un conjunto de cámaras mortuorias que se encontraban en el Valle de las Tumbas en Palmira, con esculturas muy curiosas y expresivas.

En el recorrido por el Museo puedo detenermo con tablillas con escritura cuneiforme, rocas esculpidas en arameo, estatuillas mesopotámicas y de Venus, cerámica de hace treinta y tres siglos, montañas de monedas acuñadas en Alepo, muebles de los tiempos de Saladino, astrolabios, libros de plantas medicinales o sedas chinas del siglo I, de las más antiguas que se conservan.

A la salida del Museo paso junto a la Universidad de Damasco. Cabe decir que en esta Universidad se imparte una licenciatura en Lengua y Civilización Española, con el apoyo del Gobierno y la Embajada de España, quienes suministran profesorado y parte del equipamiento, como libros de texto.

Una de las escasas oportunidades de hablar la lengua de Cervantes en Damasco.

Bueno, no quiero enrollarme más. Ya se que el próximo sábado ireis al barrio de San Antón a degustar los clásicos rollicos o el típico plato de pulpo asado. Yo me tomaré algo típico de por aquí y os lo contaré en mi próxima carta.

Saludos y recuerdos para todos desde Damasco.

Epístola 87. Damasco

2011-11-12T00:23:25+01:00

Damasco, 27 de Diciembre de 2008.

Mis queridos amigos:

He visto a la Reina de España. Así como suena. Es lo último que esperaba ver en mi "Ruta de la Seda", pero el pasado día 16 de Diciembre, Dª Sofía llegó a Damasco para asistir junto a la esposa del presidente sirio, Asma al Asad, a los actos del Día de España dentro del programa "Damasco, capital cultural del mundo árabe". Estuvo en tres exposiciones, dedicadas a la historia de la cerámica mundial, la caligrafía otomana y la ciencia en el Islám. y asistió al estreno en el Palacio de la Ópera de Damasco, del ballet flamenco "Carmen", puesto en escena por la compañía del fallecido bailarín Antonio Gades. A este estreno no pude asistir porque no quedaban entradas a la venta, pero tengo previsto verlo en los próximos dias. Doña Sofía también asistió en la ciudad vieja de Damasco, a la muestra que allí se exhibe sobre la historia de la cerámica, procedente del Victoria And Albert Museum, de Londres.

Creo que no os lo había comentado. Aqui en Damasco, como sucediera es Estambul, contamos los españoles con la presencia del Instituto Cervantes. Y una de sus actividades tradicionales consiste en organizar un Concierto de Navidad, que tuvo lugar el pasado día 4, en el Palacio de la Ópera con la participación del joven guitarrista español Rafael Aguirre (Málaga, 1984) con la Orquesta de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Damasco. Naturalmente asistí al mismo, que constituyó todo un éxito de la cultura española, interpretándose obras de Isaac Albéniz, Tárrega, Joaquín Rodrigo y Bacarisse. Para el próximo dia 14 de Enero hay anunciado un recital de violín y piano, a cargo de Daniel del Pino y Ara Malikian.

El Instituto Cervantes se encuentra en pleno centro de la ciudad nueva de Damasco, en la calle Malek Abdel Aziz al-Saud, enfrente del parque Sebki, y tiene el proyecto de abrir próximamente sede en Alepo, ciudad a la volveré antes de internarme en el Kurdistán.

"I'D Miilad Said ous Sana Saida" es la frase con la que los cristianos de Damasco se saludan en estas fechas navideñas. En Nochebuena pude asistir a la Misa de Gallo en la Catedral de la Dormición, concelebrada por el Obispo de Damasco junto al Nuncio Apostólico, lo que constituye un momento de gran sentimiento para la comunidad cristiana de Damasco. Aqui las autoridades no adornan las calles con lucecitas, pero si lo hacen los creyentes en sus ventanas y balcones, por lo que un paseo por el barrio cristiano, permite disfrutar de una variada cantidad de adornos. Incluso se enciende un impresionante "Árbol de la Paz" que es uno de los distintivos de Damasco en estos días.

Cristianos y musulmanes asisten juntos a la iluminación del "Árbol de la Paz" en el centro de Damasco. El abeto, fabricado en acero por 700 personas, la mayoría presidiarios, está adornado con 12 millones de bombillas. Mide 27 metros de alto y doce metros y medio de ancho; y está coronado por una estrella de dos metros. Se dice que éste es el árbol de Navidad más grande de los países árabes

El cristianismo primitivo se plantó aquí como un centro a partir del cual se extendió a las regiones cercanas. Recordemos la narración bíblica acerca de San Pablo: "Tomó aliento y recobró las fuerzas. Estuvo unos días con los discípulos en Damasco y en seguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas: que Él era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: «¿No es éste el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre, y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes?» . Pero Pablo se crecía y confundía a los judíos que vivian en Damasco demostrándoles que aquel era el Cristo" (Hechos,9,19-22)
Restaurante Shahbandar de Damasco, donde hice la comida del día de Navidad
Respecto al año nuevo, hay un moderado aptimismo en Siria. Este es un pais tranquilo, a pesar de registrarse un atentado de Al Qaeda el pasado mes de Septiembre, y tras la visita que realizara Nicolás Sarkozy, Siria ve una luz para superar su aislamiento político y económico. Incluso se ha hablado de reconocimiento del Líbano. La visita de la Reina de España es un botón de muestra de esa ruptura del cerco.

Termino con un chiste que me contaba un sirio a la salida de la Misa de gallo: "¿Qué es una solterona?... Una mujer que ha pasado muchas navidades pero ninguna nochebuena".

Que paseis felices fiestas y mis mejores deseos para el próximo 2009. Os llevo en el recuerdo y en el corazón.

Fernan

Epístola 86. Damasco

2011-10-30T00:41:36+01:00

Damasco, 8 de Diciembre de 2008.

Mis queridos amigos:

En esta fecha, curiosamente coinciden la fiesta cristiana de la Inmaculada Concepción y la islamica de El-Adha o "Fiesta del Sacrificio", en que conmemoran el momento en que el Arcángel Gabriel, evita que Abraham sacrifique a su hijo Ismael. Por eso hoy las familias musulmanas degüellan un animal macho que se prepara y se come en familia.

Buen dia, pues para relataros mis andanzas por la ciudad vieja y visitar la Gran Mezquita de los Omeya. Os diré que en la ciudad vieja abundan las madrasas de tiempos de Nureddin, antecesor de Saladino, e incluso se conserva un "bimaristán" de 1154, el al-Nouri, literalmente la casa de los enfermos, edificio de influencia persa con funciones de hospital donde hoy se halla el Museo de la Medicina y la Ciencia Árabes. Recordemos que en los siglos XII y XIII la medicina árabe era la más avanzada del mundo mediterráneo y que los bárbaros cristianos de occidente no contarían con edificios similares hasta mucho más tarde.

Como curiosidad os cuento que en las cercanías del bimaristán, en la calle principal del souk Hamidiyeh, está la heladería más famosa de la ciudad, Bakdache Ice Cream, y aunque estamos fuera de temporada, no me resisto a probar alguna de sus creaciones que siempre son un gozo para los viandantes.

Y con ello llegamos a la Gran Mezquita Omeya, una de las más veneradas por el Islam. Aqui se se guardaba el primer Corán manuscrito y, según me dicen, "una plegaria rezada aquí vale por treinta mil rezadas en cualquier otro lugar".

Los orígenes de la construcción se remontan al siglo IX antes de Cristo, cuando los arameos dedicaron un templo a su dios Hadad, que más tarde los romanos consagraron a Júpiter y ampliaron hasta sus dimensiones actuales, y que después Constantino convirtió en iglesia. Tras de la primera invasión árabe, el ala este de la basílica se usó como mezquita y, a principios del siglo VIII, la construcción fue reformada sin reparar en gastos. Durante diez años, los muros romanos se cubrieron de dieciocho mil metros cuadrados de mosaicos, y techo y capiteles se bañaron de oro, el mismo metal precioso con que se realizaron las seiscientas lámparas colgantes que iluminaban el interior.
Interior Mezquita de los Omeya         La mezquita costó al califa Walid un dineral equivalente a siete años de ingresos. Colin Thubron cuenta en su libro Semblanza de Damasco que, "cuando llegaron las cuentas, a lomos de dieciocho camellos, (el califa) se negó a revisarlas porque "en verdad hemos gastado todo esto por Dios".

Terremotos, incendios o saqueos, como el cometido por Tamerlán, han desposeído al templo de la suntuosidad de antaño. A pesar de ello, mantiene toda su estructura en pie y perfectamente restaurada. Se conservan columnas de diez metros del templo de Júpiter, el mausoleo dedicado a Saladino y el sepulcro con un cráneo que se atribuye a San Juan Bautista, uno de los numerosos santos que comparten cristianismo e Islam. Quizá fue por esa reliquia que Juan Pablo II visitó el lugar en 2001. Jamás, hasta entonces, un papa de Roma había pisado una mezquita. Acompañado del gran muftí sirio, el jeque Ahmed Kuftaro, el pontífice rezó en silencio dentro de la mezquita omeya, aunque, para no herir sensibilidades, evitó santiguarse.
Sepulcro de San Juan Bautista                      Me detengo en el Mausoleo de Saladino, gran héroe para los árabes y en especial para los sirios. Poco ostentoso y quizá un tanto sobrio para una figura tan importante en la historia de Oriente Próximo, queda junto a la entrada norte de la mezquita, al lado de un pequeño jardín, y con frecuencia pasa desapercibido para el visitante apresurado. Resulta extraño saber que durante lustros estuvo abandonado tanto por la administración turca como por los propios ciudadanos de Damasco, y su restauración, poco antes de la ruina, se debe al Kaiser Guillermo II de Alemania. Sorprendido por el lamentable estado del mausoleo cuando visitó Damasco en 1898, costeó los gastos de necesarios para la conservación y un sarcófago nuevo.

Mausoleo de Saladino           La calle que circunda la mezquita está llena de tiendecillas atestadas, con productos sorprendentes a veces, y recorrerlas permite ver, a la vez, el robusto muro que soporta todo el templo, descubriendo en él innegables huellas del santuario romano sobre el que se asienta. Un callejón remozado y limpio frente al extremo sureste del muro conduce a uno de los lugares más fascinantes del viejo Damasco, el restaurante Omeya Palace. Se encuentra en un antiguo hammam turco, en los bajos de un edificio, y tanto su decoración como la presencia frecuente de músicos sufíes proporcionan un ambiente tan grato que uno se olvida fácilmente del paso del tiempo. La deliciosa comida a veces es acompañada por la presencia de unos derviches, quienes muestran sus danzas místicas mientras el aire se va perfumando con el aroma de las narguiles, y la mente se relaja con las notas de la música sufí.

No me resisto a probar el típico "Baba ganush", cuyo principal ingrediente es la berenjena asada, que se mezcla con tahina (semillas de sésamo molidas), zumo de limón, ajo y comino. En el momento de consumirlo, se aliña con aceite de oliva y con frecuencia se le añaden pepitas de granada, o bien se usa el zumo de esta fruta en el aliño, mezclado con el aceite.
La tradición popular dice que éste es un plato dulce y seductor, que resulta difícil dejar de comer una vez se ha empezado, y que las mujeres que lo consumen habitualmente adquieren sus mismas características de dulzura y seducción. La tradición más moralista dice que, por eso, hay que ser prudente en su consumo, pues puede poner en peligro la virtud.

Seguiremos recorriendo el viejo Damasco en mi próxima carta. Recuerdos para todos.

Fernan

Epístola 85. Damasco

2011-09-25T19:17:35+01:00

Damasco, 30 de Noviembre de 2008.

Mis queridos amigos:

Continúo es este Damasco, que termina por enamorar al viajero. Como os anunciaba hoy os relato mis andanzas por el barrio Cristiano. A él se accede por Bab ash-Sharqui (Puerta del Este), una de las puertas de la ciudad más antiguas, construida en tiempo de los romanos. Hasta hace pocos años había trece puertas de acceso a la Ciudad Vieja de Damasco, además de unas puertas internas que dividían los barrios cristiano, judío e islámico. Hoy, aunque la mayoría de ellas han dejado de existir, aún se conservan algunas en la muralla al norte de la ciudad: Bab al-Farag (Puerta de la Alegría), Bab al-Faradis (Puerta del Paraíso), Bab ash-Salaama (Puerta de la Paz) y Bab Touma (Puerta de Tomás).

Puerta del Este
En el barrio Cristiano el ambiente es más relajado que el que encontré en las calles adyacentes a la mezquita de los Omeyas. Esta zona de la ciudad se está remozando , merced a la rehabilitación de viviendas, donde habitan maronitas, armenios y otras confesiones cristianas. Sus ventanales de madera y sus artesonados de taracea recuerdan tiempos mejores para la ciudad, aquellos en que camellos y jumentos cargados con mercancías de todo el oriente entraban por Bab Charqi y descargaban en los Khanes o caravanserais, para abastecer los diferentes zocos. Los comerciantes cristianos, siempre atentos a los negocios, mantienen la tradición de los muebles de taracea y la orfebrería adamascada, pero van evolucionando hacia servicios para los turistas. Así algunas mansiones se han convertido en hoteles, caso del Al Mamlouka, en la calle Bab Touma, uno de los mejor recuperados. En otros edificios en torno a Bab Charqui se han establecido bellos restaurantes que recrean el ambiente de las antiguas casonas señoriales. Aquí ves a las mujeres vestir a la europea con sus melenas sueltas.

Restaurante del Barrio Cristiano
Nuestro paseo por el barrio cristiano nos lleva hasta la Capilla de Ananias. Como sin duda conocereis a través del libro "Hechos de las Apóstoles", Ananías, cristiano de Damasco, fue quien impuso las manos a San Pablo: "Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo". El lugar donde Ananías hizo la imposición de manos está bajo la superficie. Es como una cueva de piedra. Encima hay una iglesia-museo. Me dijeron que, con el paso de los siglos, el nivel del suelo fue descendiendo hasta quedar como un subsuelo de la actual superficie. En la cueva de piedra, el techo estaría a tres o cuatro metros, había un altar grande con el Sagrario detrás. Sobre la mesa del altar había tres enormes biblias, una en hebreo, otra en inglés y otra en francés. Cada biblia tenía aproximadamente un metro de largo y cincuenta centímetros de alto si estuvieran cerradas, pero estaban abiertas. Sobre el costado derecho, en la pared de piedra había doce cuadritos que representaban con pinturas el suceso, desde la luz que recibe Pablo hasta la unción de manos de Ananías. Estuve allí en silencio, meditando sobre el acontecimiento, bastante emocionado de solo imaginar lo que había ocurrido allí hace casi dos mil años.

Capilla de Ananias
Y si después del recorrido apetece una cervecita estamos en el sitio justo, pues esta es la única zona de la ciudad donde se puede consumir alcohol. Asi que pruebo la cerveza local (Barada), en el Bar Saloon, y repito con otra en el Piano Bar. Y asi continuando el recorrido por este barrio nos llegamos al Palacio Nassan, lujosa casa noble con preciosas habitaciones adornadas al estilo islámico, las paredes forradas de maderas de diferentes colores, los muebles antiguos muy bien conservados, los techos impresionantes, era una maravilla.

Hasta mi próxima misiva. Recuerdos para todos.

Epístola 84. Damasco

2011-09-10T16:40:35+01:00

Damasco, 24 de Noviembre de 2008

Mis estimados amigos:

Aunque yo nunca ejerzo de turista, no es menos cierto que ocasiones una buena guia, te ayuda a un primer acercamiento a la ciudad. En este sentido me entretuve ojeando la "Lonely Planet", que entre otras cosas aconseja perderse un poco por la parte antigua de Damasco, patearse sus callejones, sus zocos.... Naturalmente la guia no se queda en eso, y propone algunos recorridos. Uno de ellos contempla la visita a antiguas mansiones de Damasco situadas en calles adyacentes a la denominada “Calle Recta” (Sharia Madhat Basha). Estas mansiones damasquinas, han sido en general rehabilitadas, lo que contribuye a la imagen renovada de la ciudad.

Antiguas mansiones de Damasco

Aqui, como sucediera en Estambul, la visita al Bazar "Al-Hamidiyya" o zoco principal de la ciudad antigua, donde colores, sonidos y olores se entremezclan para hacer de esta incursión una auténtica delicia, ya no solo para quienes gustan de las compras, sino también para aquellos que desean conocer la ciudad más allá de sus sus monumentos, para saber qué se come, qué útiles manejan, como decoran, como invierten su tiempo de ocio, como visten......... Dividido en zonas temáticas, puede encontrarse absolutamente todo: desde toda clase de alimentos hasta trajes de novia.

Bazar de Damasco

Una gran parte del zoco está cubierta, con pequeños agujeros para que pase la luz. Cerca del zoco se puede visitar el palacio Azem, del siglo XVIII, antigua residencia del gobernador de Damasco, y en la actualidad Museo de las Artes y tradiciones. Alrededor de unos magníficos patios se distribuyen una serie de aposentos temáticos donde, mediante unos maniquíes, se explica cómo se vivía , se viajaba a la Meca, se trabajaba el cobre o el cuero etc... antiguamente.

Palacio Azem

Naturalmente habremos de visitar también lugares tan emblemáticos como la Ciudadela, la Gran Mezquita de los Omeya, La Mezquita Sayyida Ruqayya, el barrio cristiano..... Pero tiempo habrá para ello.

El chocolate en Siria es un pasión muy extendida. Y como a mi tampoco me amarga un dulce pues he comprado unos bombones en "Ghraoui Confiseur Chocolatier", establecimiento que fue proveedor de la Reina Victoria, y que naturalmente viene aconsejado por la mencionada "Lonely Planet". Buenisimos...lástima que no os los pueda hacer llegar.

Seguiremos en contacto. Saludos desde Siria.

Epístola 83. Damasco

2011-08-07T23:44:05+01:00

Damasco, 16 de Noviembre de 2008.

Mis estimados amigos:

Hubiera sido un pecado mortal pasar ante las puertas de Damasco y no entrar en ella. Por ello he recorrido esos 80 Kms que me separaban de la capital Siria y ya me encuentro en la legendaria ciudad, que se dice la más antigua del mundo habitado, pues cuenta con seis mil años de historia, y está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. No será tan monumental como Paris, Roma o Estambul, pero también en ella se suceden mercados, monumentos y mezquitas, con el añadido de no estar contaminada por el turismo y en su ambiente perfumado con mirra y especias se cruzan los gritos de los vendedores de leche, los rezos difundidos mediante altavoces y el vetusto recorrido de sus vetustos y chirriantes taxis.

Levantada a orillas del rio Barada, de cuyos lodos, según la tradición, moldeó Dios a Adán, fueron muchos los personajes legendarios que tuvieron relación con ella, tales como Alejandro Magno, el rey David, Nabucodonosor, Saladino o Adriano, sólo por mencionar algunos.

Aguador en las calles de Damasco

Damasco fue la ciudad de los "hakauati" o cuentacuentos, que por doquier reunian a las gentes para transmitirles historias increibles. Naturalmente me intereso por ellos y me dirigen hacia un café junto a las escaleras de la callecita Al Nafura, bajo el alminar de Yahia de la gran mezquita de los Omeyas, y cerca de la puerta del zoco Al Arqadiya. Después de la oración del magrib (a la hora del crepúsculo), el café se llena de parroquianos de distinta edad y condición. Finalmente aparece el narrador que se presenta a si mismo como Rashid el Qalaq, Abu Shadi, el último hakauati de Damasco.

Abu Shadi va leyendo lentamente ya sea una historia de la época de los mamelucos ya sea actual; casi siempre relatos de intrigas y penas amorosas, o de apasionadas aventuras. A veces con una vieja espada golpea la mesita de latón para provocar un efecto teatral o llamar la atención de los parroquianos. De vez en cuando dramatiza modulando las voces distintas de los personajes, profiriendo exclamaciones, elevando sus manos hacia el techo del café, lleno de humo. Indudablemente domina los tiempos de la narración. En ocasiones, como en la "Mil y una noches", deja el final para el próximo dia. Aunque como os podeis suponer necesito la ayuda de un amigo "guia" que me traduce a grandes rasgos, supone todo un espectáculo. El siglo XXI con toda su tecnología, está acabando con estos cuentacuentos, pero todavía es posible encontrarlos en algún rincón de Damasco.

Estatua de Saladino, frente a la muralla de la Ciudadela medieval

Dicen que el profeta Mahoma nunca llegó a entrar a Damasco ya que al observar la ciudad desde el monte Casiún (o Jebal Qassioun) dijo que “al paraíso sólo se accede al momento de morir”.

Poco a poco os iré contando cosas de de aquí. Saludos desde esta mítica ciudad.

Epístola 82. Nebek

2011-06-27T13:07:12+01:00

Nebek, 1 de Noviembre de 2008.

En mi anterior carta os anunciaba mi salida hacia las ruinas de Palmira, pero alguien me indicó, que podría acercarme hasta la población de Nebek (An Nabk), que se encuentra a mitad de camino entre Homs y Damasco. ¿Que atractivo puede tener esta relativamente pequeña población (unos 50.000 habitantes), enclavada en un territorio árido y montañoso?. La verdad es que desde el punto de vista turístico poco. La prueba es que no aparece en las guias internacionales de turismo y ni siquiera en internet es fácil hallar algún tipo de información, ni siquiera en inglés.

¿Entonces....?

Como ya deberíais saber, yo no soy un turista, sino un viajero. Me sirvo, evidentemente de las guias, pero no me limito a ellas. Siempre hay algo más que se puede conocer (¿alguna guia de habla de la fauna y la flora o te invita a visitar esos barrios más deprimidos donde se conocen los auténticos problemas o menciona que clase de cine se hace en el pais o ...?)

Siria junto con Egipto, fueron la cuna del monacato cristiano. Desgraciadamente hoy ha desaparecido la inmensa mayoría de aquellos monasterios. De ellos no quedan más que ruinas. Entre los cristianos de Siria existe un naciente interés por aquel monacato, y las iglesias locales sirias están dando los primeros pasos en pos de la recuperación de aquellos monasterios más emblemáticos, que aún están en condiciones de su rehabilitación. Es el caso del antiguo cenobio siro-católico de San Elián de Qariatain, en la ruta que une Damasco con Palmira. Un segundo monasterio restaurado es el de San Jacob el Interciso, fundado en el siglo VI y abandonado por los monjes en el siglo XIX. Actualmente es propiedad de la Iglesia greco-católica de Qara, en la carretera entre Damasco y Homs. Una monja eremita vive en el monasterio y cuida de él. Ha habido un intento de reconstrucción del "Gran monasterio de Teleda", uno de los cenobios más célebres de la Iglesia siro-ortodoxa. No se ha podido llevar a cabo a causa de la intransigencia de la población musulmana del lugar.

Pues bien en las cercanías de Nebek, existe otro monasterio, el de Mar Musa el-Habashi, es decir, San Moisés el Abisinio, perteneciente a la Iglesia siro-católica, que ha tenido la reconstrucción más armoniosa, por haber sido "repoblado" por una comunidad de monjes sirios. Y este es el objeto de mi llegada hasta Nebek. Convertido el monasterio en centro de peregrinación, me uno a un grupo de ellos, que muy amablemente me ceden un sitio en su autobús. Este nos deja al pie de la montaña sobre la que el cenobio está construido, y el resto del camino, medio kilómetro de empinado sendero entre riscos, lo hicimos a pie. Mientras nos acercábamos iba apareciendo delante de nuestros ojos el monasterio cual fortaleza inaccesible. El sitio, a 1500 metros de altura es pintoresco y se goza de una espléndida vista sobre la llanura de Jerud.
Monasterio de Mar Musa

Los monjes nos reciben con su anunciada hospitalidad, ofreciéndonos asiento y una taza de te, mientras nos cuentan un poco de historia. Os diré que este monasterio se erigió a principios del siglo VI, por el monje etíope Mar Musa el-Habashi, quien sería martirizado durante la persecución contra los monofisitas en época del Emperador bizantino Justino. Mar Musa fue destruido en época imprecisa, pero fue pronto reconstruido. A finales del siglo XVII era sede episcopal de la Iglesia siro-ortodoxa. Tenemos la lista de 15 obispos que residieron en el monasterio, dos de ellos fueron elegidos Patriarcas. Fue también un importante centro cultural, como lo prueba la existencia de un scriptorium dentro de sus muros, donde se copiaron numerosos manuscritos, especialmente durante los siglos XVI-XVIII. El monasterio fue definitivamente abandonado en el año 1832, pero quedó en buen estado hasta principios del siglo XX. A partir de esta data se fue deteriorando gradualmente de tal manera que fue ocupado por pastores para apriscar sus rebaños y sirvió hasta de refugio de forajidos con problemas con la justicia. Hoy pertenece a la Iglesia siro-católica de Nebek, ya que en 1831 la mayoría de los fieles de la iglesia siro-ortodoxa pasaron a la Iglesia siro-católica y con ellos el monasterio de Mar Musa.
Pintura mural de un santo

Las obras de restauración comenzaron en 1984. El promotor del proyecto ha sido el Padre jesuita italiano Paolo dell'Oglio. Al mismo tiempo que restauraba las piedras, el Padre jesuita buscaba vocaciones locales para su proyecto de renacimiento del monacato sirio. De hecho, desde 1991 Mar Musa está ocupado por una comunidad de nueve religiosos, de ellos tres vírgenes consagradas. Se proponen hacer del monasterio un lugar-alto de oración y de encuentro, así como centro de peregrinaciones ecuménicas. La comunidad sigue la espiritualidad del antiguo monacato sirio y esta bajo la jurisdicción del obispo siro-católico de Homs.

La vida monástica está centrada en la oración diaria de las horas, en el trabajo manual y en la acogida de huéspedes y visitantes, siguiendo el típico lema del antiguo monacato ora et labora. En cuanto al trabajo, está dirigido hacia la agricultura: plantación de árboles: olivos, cerezos, cipreses, etc; cría de cabras y ovejas y perforación de pozos para la irrigación a goteo. De hecho, Mar Musa es un oasis con agua corriente y electricidad, todo un lujo en el desierto - en medio de un paisaje lunar

El lugar más interesante del monasterio es, sin duda alguno, la capilla, un edificio cuadrado de 10 metros de lado, y con tres naves, la central rematado en ábside semicircular. En su forma actual se remonta del siglo XI. Guarda numerosas reliquias de su antiguo esplendor y son las pinturas murales sobrepuestas, que nos indican tres épocas del monasterio.

La primera, la que conserva las pinturas más antiguas, es aproximadamente del año 1058; la segunda copa de pinturas se remonta al año 1095; y la tercera el año 1208. Las pinturas representan escenas evangélicas - un fresco de la Anunciación fue destruido por iconoclastas en 1983 -, de la vida de los santos - hay una bella imagen de San Atanasio - y de los novísimos - la representación del juicio universal en el muro occidental-.

Capilla

Los monjes nos despiden con el rezo en las puertas del monasterio de un padrenuestro en árabe. La fiesta patronal de San Moisés el Abisinio, se celebra el día 28 de Agosto, y los cristianos de Nebek y alrededores organizan cada año una romería.

No tengo intención de llegar hasta Damasco, aunque estoy solo a 81 Km. (en realidad en principio la visita a Siria era muy breve y ya veis cuanto se alarga)

La próxima desde ¿Palmira?. Saludos y recuerdos para todos.